煮水沸腾下，揭开盖碗而起的茶香;茶汤之中，徘徊在口腔内的水含香;品饮之后，茶盏残留的挂杯香……那些具备高香特质的茶叶，早已成为老茶鬼及茶人们瞩目或品饮的焦点。其中，尤以铁观音为甚。
铁观音之香，往往会让语言形容贫乏得不成比例。更多的茶友用“只可意会，不可言传”来形容其味。茶圈里的众说纷纭，老茶鬼的大肆称赞，体验后的垂涎三尺。这香，香高味醇、气韵悠长，让铁观音名满天下。
在此情况下，极受市场与茶人追捧的铁观音，在高速发展下鏖战群雄，引领行业20年。但令人痛心的是，就在这香气之论中，逐渐出现了一种不和谐的声音：香精说。
即便在业内专家及茶汤的佐证下，仍旧有不少消费者对铁观音误解过深。所有诟病的症结，均剑指“高香”成因。今天，我们就来揭开铁观音之香的由来。
数千年来，中国人从茶叶这个天然植物摘下芽和叶子，根据不同茶叶品种的特质，利用不同的工艺，加工成六大茶类。
由于茶叶本身具有产生芳香物质的成分，通过不同的加工工艺，这些物质转化成风格迥异的各种香气，根本无需添加任何外来物质。可以说，茶叶香气是自然界最天然的香气。
实际上，乌龙茶品种含有较多的类胡萝卜素、巨型淀粉粒、成熟鳞腺等特殊物质，这就形成乌龙茶独特的香气和风味基础。并且，铁观音游离氨基酸含量高、酯型儿茶素占儿茶素比例高，形成了铁观音韵厚而幽长。
另一方面，由于安溪位于东南沿海和戴云山脉之间，拥有绝佳的地理气候。加之，安溪红黄壤呈酸性，含有较高的矿物质和微量元素。
以上，均对铁观音香气物质的形成构成优越的条件。换言之，一旦离开或者发生改变，就不再具备产生高香铁观音的条件了。
有了铁观音香气的物质基础和地理条件，没有精湛的加工工艺也产生不了铁观音的高香气。在所有的茶类加工工艺中，铁观音是最难也最复杂的之一。整个铁观音的制作要经历晒青、晾青、摇青、炒青、揉捻等多个步骤，工艺复杂繁琐。
其中，摇青作为铁观音香气形成的关键所在。摇青就是在外力的作用下，使鲜叶发生旋转，碰撞、摩擦，这样叶片表面和边缘就会受到损伤，细胞破损而流出叶汁，达到促进内含物渗透酶促氧化作用。
与此同时，鲜叶中的酶促作用使部分蛋白质分解为氨基酸;糖类物质经氧化形成各种不同的有机酸等，组成了芳香物质;邻醌引起氨基酸的脱氨和脱羧，形成醛类;胡萝卜素的氧化降解也形成了一些香气，这些酸、醇、酮类物质，也能相互转化，最后共同构成了复杂型香气。
到这里，铁观音的香韵和口感就算基本成型。由此可见，铁观音无需添加外来物质，所产生香高味醇，全部凭借的是自然的品种香、独特的地域香和精湛的工艺香。
香精说，不攻自破
由此可见，市面上所流传的“铁观音的香，是因为添加香精”一说的言论，便不攻自破。
事实上，多年来，关于“香精说”的言论及农残等报道不断。加之这位早年便高登茶叶历史舞台的霸主，在市场的过度炒作、县外假铁观音出现等等产业内因素下，令消费者形成，并加重了市场鱼龙混杂之印象。与之相对应的是，市场遭受了很大冲击。
显然，这最甜美的茶，一旦贴上“香精”、“农残”等标签之后，画风急转直下，令很多的消费者，因为“香精说”而不敢再饮那杯观音韵。
另一方面，人们对于高香型茶叶还存在着一定的误区及怀疑，即制作工艺上有添加香精，特别以高香品种的铁观音为主导。据业内专家分析，令铁观音整个行业蒙受“香精”绯闻影响的，仅仅是极小部分茶商所为，其占比仅有整个行业的1%。也就是说，90%的铁观音承受着“香精”之屈。
与此同时，在巨大的经济利益诱惑之下，这极小部分的人群，从中谋取暴利。随之而来的是，又遭遇了县外铁观音的冲击，也让消费者对整个行业产生了曲解与误会。
铁观音，这位早年便高登茶叶历史舞台的霸主，从最初的炙手可热——人人疯抢——大量滞销——险些消失于茶桌，再到重新重视——清根溯源——逐步回归主流。其发展可谓，大起，大落，再到新生。
时至今日，可以预见的是，铁观音所背负的“冤假错案”，终将在铁观音人与市场的合力下，真相大白，改写历史，迎来朝阳。
来源：界面新W
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